王大仁的“巴黎世家”困局

创建自有品牌，还是担当“大牌”的创意总监，这是初成名设计师的选择难题。华裔设计师王大仁面临的困境更大，因为在加盟老牌奢侈品牌巴黎世家之前，他的同名品牌Alexander Wang已经做得风生水起。

蜜月总是短暂的。王大仁将出走巴黎世家的消息早在数月前就甚嚣尘上，7月底，巴黎世家及母公司开云集团共同发表了“不再续约”的分手声明，坐实了王大仁将与巴黎世家分道扬镳。而将于9月底在巴黎举办的2016春夏时装周，王大仁将展示为巴黎世家操刀的最后一季谢幕之作。

巴黎世家的王大仁时代将落下帷幕，而此后，他或将重返纽约，专注于自己的同名品牌Alexander Wang。

带着镣铐起舞

去年底，Gucci与时任创意总监的Frida Giannini解约，开云集团出人意料地将不太出名的Alessandro Michele任命为创意总监，顶着前任的光环，Alessandro却将Gucci引向一条更自由、更年轻的道路。如此看来，巴黎世家的新任创意总监或许也将是某位不太出名的幕后人才。

过去两年半，王大仁为巴黎世家留下了5季时装。或许前任Nicolas Ghesquière的光环太耀眼，王大仁主导的巴黎世家多少有些带着镣铐起舞的感觉，他在接受采访时表示自己的工作是“将品牌创始人Cristóbal Balenciaga的风格延续下去”。

“兢兢业业”对天才设计师来说并不意味着赞扬，比如王大仁带来的Le Dix和Cable手袋，走的是时下热门的极简调性，但说起巴黎世家，第一时间想到的还是机车包。

《纽约时报》资深时尚编辑Vanessa Friedman撰文表示，对王大仁来说，为了兼顾Alexander Wang和巴黎世家，过去两年中他不得不过着巴黎和纽约的双城生活，“饱受时差、不会法语、没有热衷的社交生活之苦以外，他和巴黎世家首席执行官Isabelle Guichot也有些许摩擦，然而根本原因或许还是‘钱’。”据悉，王大仁一直低调地为同名品牌寻找投资方，而眼下正是关键阶段。今年，同名品牌Alexander Wang将走过第十个年头， 去年Alexander Wang×H&M问世时万人空巷的抢购风潮还历历在目，10周年又将引爆哪种风潮，着实令人充满期待。

毋庸置疑，王大仁擅长跨界对话，他主导了巴黎世家、Alexander Wang以及Alexander Wang×H&M三个完全独立的时尚系列，均获得成功。他以“纽约客”的方式将H&M和巴黎世家两碗水端平：“两者并非对立，我喜欢这种一心二用的方式，我对宏大主题感兴趣，而非价格因素。巴黎世家是巨大的挑战，因为它必须保持高贵，H&M则必须亲民，两者都让人兴奋。”

Vanessa Friedman表示，和平分手的局面对彼此而言并非坏事。王大仁供职巴黎世家的两年半中，销量、店铺扩张都呈稳步增长态势，双方均表示尊重对方的告别。对王大仁而言，他证明了年轻设计师也能做好老牌高级时装，巴黎世家提升了他在国际舞台的知名度，无数次走上红毯无形中也让自己的同名品牌获得推广。

但对巴黎世家这个法国著名时尚品牌而言，三年内接连失去了天才Nicolas Ghesquière和王大仁两位优秀设计师，它的未来似乎并不乐观。正如花旗银行的奢侈品分析师Thomas Chauvet所言，品牌调换设计师，通常需要6到9个月才能收回成本。设计总监仓促间换人，消费者为何要为四不像的产品买单？

忠于自己，放弃“大牌”

知名大牌选择拥有自有品牌的设计师，且两者调性相差甚远的例子远不止巴黎世家和王大仁，对品牌方而言，拓宽市场显然是决定性原因。

3年前王大仁接棒担任设计总监长达15年之久的Nicolas Ghesquière、成为最年轻的创意总监时，就如同在时尚圈投下了一枚深水炸弹。有“时尚毒舌”之称的Cathy Horyn就从多角度就此作出分析：“选择Alexander Wang这样一位擅长年轻化风格的设计师担纲创意总监，而不是一位高定设计师，很明显巴黎世家想要进行一些大的改变。”有人猜测，巴黎世家是为了更年轻的消费族群，因为他们日渐成为奢侈品消费的主力。更有人称，巴黎世家是看中了王大仁身后庞大的华裔族群和中国市场，那是一片广袤的待开发地。

当时，巴黎世家设计总监候选榜上的Christopher Kane、Joseph Altuzarra等人也都是80后、拥有同名品牌的独立设计师，前者只比王大仁大两岁，时任Versace副线Versus设计师，不久后便辞职专注于自有品牌；后者三次拿下CFDA年度女装设计师大奖，同名品牌Altuzarra拥有大把A咖级忠实粉丝。

从财报上来看，王大仁“兢兢业业”的努力显然没有白费——2014年开云财报显示，巴黎世家处于盈利状态，增幅超过两位数。但花旗银行的财报分析显示，以手袋配饰与机车夹克为主的产品为巴黎世家带来3亿欧元的销售额，这与Isabelle Guichot预期的3.5亿欧元营收存在差距，且这看似不少的数字不足整个开云集团总销售额的3%。

《国际先驱论坛报》专栏作家Suzy Menkes认为，从30年前卡尔·拉格菲尔德将Chanel带上盈利之路起，设计师和时装品牌之间就决定了市场导向。“设计师不再是品牌的灵魂所在，他们变成了动产，根据市场建起并不稳定的雇佣关系，甚至会从刻着自己名字的品牌中被驱逐出去。”

“纽约客”王大仁显然是有野心的企业家，设计上忠于自己的想法，商业社会的营销他也玩得游刃有余。有业内消息称，Alexander Wang正与总部位于纽约的私募机构General Atlantic商谈。而位于伦敦上流社区Mayfair的全球最大旗舰店也即将开幕——它的邻居是川久保玲的“丹佛街集市”和维多利亚·贝克汉姆。